Arnes - Roca Dreta de les Valls - Manel Muñoz

Arnes - Roca Dreta de les Valls

Vía Manel Muñoz +Tralalaika

Actividad realizada el 13/12/08 con Marc

Tras barajar diferentes opciones durante la semana en función de la previsión del tiempo, nos decidimos por Els Ports. En teoría debería aguantar hasta el mediodía, con lo que salimos temprano y directos a Horta de Sant Joan, donde solo nos tomamos un café con leche y así no perder tiempo. Objetivo, la vía Manel Muñoz (catalogada de las 100 mejores de Catalunya por Soldevila) a la Roca Dreta de les Valls, 6c+ Ae (6a oblig.).

Llegamos hasta el final de la pista para acercarnos al máximo a la vía y tras una aproximación sin tomar ningún respiro nos ponemos manos a la obra a las 10:30. De momento pinta muy bien...

Primer largo: 6a+, equipada. Ojo hasta llegar a la segunda chapa ya que se puede tocar el suelo. Inicio que da el grado al largo con travesía posterior a la izquierda hasta la repisa característica.

Segundo largo: Ae-V, equipada con algún aleje. Inicio de Ae de 2 pasos. Posteriormente se van pasando diferentes barrigas típicas del lugar. Va bien un friend pequeño para evitar posible caída sobre la repisa.

Tercer largo: Primer inconveniente. Está todo empapado y con barro. Imposible subir por allí con lo que optamos por tirar hacia la Tralalaika y ver si luego podemos empalmar de nuevo. Queda una travesía de IV equipada con 1 chapa.

Cuarto largo: V+6a, equipada. Largo de continuidad muy bonito.

Quinto largo: 6a, equipado. Largo corto con un paso explosivo que podría tener un plus tranquilamente.

Sexto largo: V, equipado. Empieza la rampa desalida de la Tralalaika. Localizamos el árbol donde se hace la quinta reunión de la Manel Muñoz, con lo que volvemos a empalmar. Esta opción tiene mejora pinta que si se sigue por la fisura chimenea-desagüe.

Séptimo largo: 6c+ (6a/Ae) Largo plaquero típico del lugar que Marc se curra a vista. Algún paso largo si se hace en Ae.

Octavo largo: 6c?. Paso de bloque muy duro. Mejor estribos.

Noveno largo: IV+. Largo que la dificultad es la roca y lo mal protegido que está.

Décimo largo: 6b. Entrada dura en la que se le podría dar un plus continuada con un V+ de placa típico de la zona.

Justo llegar arriba, empieza a chispear, con lo que nos va a tocar mojarnos en la bajada. Algún día tenían que acertar los del pronóstico del tiempo...

Total unos 270 m con una dificultad obligada de 6a, con uno seguros que ya empiezan a estar un poquillo viejos y que según mi gusto no estaría incuída en las 100 mejores de Catalunya (es mi opinión). El lugar, uno de los mejores de Catalunya, sin duda.

La Riba - Piló Suicida

La Riba - Piló Suicida

Actividad realizada el 26/10/08 con Álex.

Tras leer el libro de Escalada clásica de la Sierra de Prades y revisar el de reseñas, vi como en el Piló Suicida de la Riba se había reequipado alguna de la vías que había en esa pared a la que le tenía ganas. Menos mal que siempre hay gente dispuesta en invertir tiempo y dinero en renovar el material envejecido. (Yo desde la experiencia de la fisura Fortuny del Nas no vuelvo a invertir ni tiempo ni dinero en reequipar.)

Día perfecto para un sitio en el que íbamos a estar escalando solos, separado de las típicas vías de la Penya Roja.

Hicimos 3 vías:

Alegre-Bonet: V+, parabolts. Buena vía para calentar con un paso al final para pasar un techillo.

Álex antes del techo

Sopa de Ganso: 6a, parabolts, en algún caso un poquillo alejados. Entrada durilla con unas regletillas y un techillo. Continuidad hasta el final. Muy buena vía.

Después de montar su primer 6a.

Malporro: 6a, parabolts. Fácil hasta el diedrillo que tiene un paso fino.

Álex en Malporro

En resumen, día perfecto en el que volví a escalar a vista en la Riba, algo difícil a estas alturas.

COLLEGATS - MOLES DEL PESSÓ - PERFORMANCE

COLLEGATS - MOLES DEL PESSO

PERFORMANCE (6a - 200m)

Reseña del Pescador d'estels

Actividad realizada el 5/10/2008 con Álex.

Material: 15 express más reuniones

Aproximación: Tomar el camino típico que va hacia las Rocas del Pessó dirección el collado donde se ven las torres de alta tensión. Una vez allí seguir el camino que gira hacia la vertiente sur y una vez atravesado el bosque quemado iniciar la subida hacia la pared donde más despejado está (fita a la izquierda). 45 min.

Descenso: Seguir las fitas hasta llegar a la ferrata de vuelta al collado. 40 min.

Horario: Tardamos 3 horas tomándolo con tranquilidad. Una cordada que vaya por faena la hace bien en 2 horas.

Día ideal para hacer una escalada en la cara sur de Collegats. No decidimos por la vía Performance porque Álex lleva un largo tiempo sin hacer vía larga y así nos lo podemos tomar con tranquilidad, sin estresarnos - ya hay suficiente estrés durante la semana -. Como siempre en Collegats, en el coche te pelas de frío y luego te sobra todo.

A demás, yo tampoco llevaba unas últimas escaladas aceptables, hacía años que no me había bajado de un V, ni desequipado, y hace 4 semanas, en el Peladet de Terradets con Marc me bajo del tercer largo de la Venganza dels Nyerros porque no lo veo nada claro. Qué decepción!!! Lo peor es que te cuestionas si se te ha olvidado escalar y que es mejor que te dediques a otra cosa, que estás mayor para estas cosas...!!!

Con estos antecedentes, aparcamos la furgo en la carretera antigua, nos colocamos los cacharros, y a ver que tal se da el día.

Como siempre, lo nuestro no es encontrar el camino de acceso a la pared, con lo que acabamos pasándonos 2 0 3 veces la fita, hasta que de rebote nos damos de narices con ella y para arriba, que se hace tarde...!!!

Dependiendo del nivel de los compañeros es aconsejable encordarse en el acceso a la R0. (III)

Largo 1: (V - 50m) Tramo escondido detrás de la aguja caraterística de IV+, subiendo en alguna ocasión en chimenea, hasta superarla. El paso más complicado es un pequeño bloqueo para salir de una repisa pero hay mucho canto (V). Equipada.

Largo 2: (V - 40m) Salida un poco rara de la reunión donde si no andas con ojo te puedes comer un árbol que te puede ayudar a llegar a la primera chapa. Una vez superada esta primera chapa se pone más fácil, (IV+). Equipada

Largo 3: (V - 40m) En este caso se inicia con un sector de IV+ hasta llegar a la parte un pelín más complicada de V pero no tiene ningún tipo de complicación. Equipada.

Largo 4: (III+ - 15m) Largo de transición. Hay que pasar por medio del bosquecito y buscar en una repisa a la izquierda la reunión. (Limpio)

Largo 5: (6a - 45m) Largo vertical que salió sin ningún problema. Ojo a alguna diagonal que hace que las cuerdas luego se enganchen un poco. En algunas piadas-reseñas comentan de usar un estribo para evitar el 6a. Tras realizar el largo no creo que te evite mucho el 6a aunque en alguna ocasión te facilite la colocación de pies. Equipada.

En general escalada disfrutona y asequible que recomiendo para levantar la moral... :-)

En esos momentos es cuando uno se da cuenta de que no tiene cura, que se le va a hacer. Abrá que vivir con ello... :-) Aunque os bajéis de un III no desistáis, no hay nada como esto...

FARENA - ROCA MONERA - FERNANDEZ MOLERO

FARENA- ROCA MONERA

Vía Fernández Molero (6b+)

Actividad realizada con Álex el 22 de abril del 2006.

Dificultad: 6b+ (6a obligado)

Orientación: Norte

Material: Cintas y reunión

Aproximación: Carretera La Riba - Farena, 500m antes de Farena, curva a la derecha con una casa con un muro y una apartadero para dejar el coche de donde salen 2 caminos. Atravesar la cadena y bajar por el de la derecha hasta el Brugent. De repente te encuentras la pared.

Vía imprescindible para los habituales de la zona que recorre la fisura vertical que corta la pared. Su renovado equipamiento la hace muy asequible. Era nuestro segundo ya que la intentamos previamente uno de los días más fríos de invierno y tuve una caída dentro de la chimenea inicial.

Lugar paradisiaco pegado al río Brugent con aproximación de 7 minutos.

Largo 1: 6a. A pesar de que en algunos sitios lo graduan de V, es un largo de corte clásico, con entrada en una chimenea estrecha que se transforma en fisura. Para asegurar el paso de la chimenea después de la experiencia anterior usamos un estribo, aunque no te asegura llegar al siguiente seguro, sí que te ayuda a superar el paso.

Largo 2: 6b+. A pesar de que el inicio del largo tira para atrás por el estado de la roca, es uno de los más bonitos una vez estás en el paso de 6b+. Fisura desplomada que pasa a ser fisura ancha de mucha fuerza. Se pueden ir usando estribos para ir de seguro en seguro. Una vez acaba la parte difícil se pasa al lado derecho de la fisura para continuar por placa fácil hasta la reunión. En este punto alejan un poquillo pero se hace bien.

Largo 3: 6a. Diedro impresionante a pesar de que tuvimos que bajarnos porque nos estaban esperando y se hizo tarde. Volveré.

En resumen, vía que recomiendo con posibilidad de combinar con la Catalunya, algo más difícil y en la parte superior con equipamiento de la época.

Oliana - Pared Bucólica - Pas d'estrés

Pared Bucólica de Oliana
Pas d'estrés (6b+)
Bálsamo de Tigre (6a+)

Reseñas del Luichy

Actividad realizada el 23/02/08 con Marc y Toni.

Dificcultad: 6b+ (un paso no obligado)
Material: 15 cintas + reuniones

Salida que hicimos de todo el día durmiendo ya por Oliana para así poder aprovechar el día y hacer la Pas d'estrés y luego la popular Bálsamo de Tigre.

La Pas d'estrés es una vía rápida, muy bien equipada y disfrutona.

Largo 1: V. Rampa de entrada con algún pasillo al final de V muy fácil.

Largo 2: 6a. Placa típica con fisuras horizontales en las que siempre encuentras algún cantillo. Largo muy guapo y disfrutón.

Largo 3: 6b. Entrada con un pequeño desplome que se puede Acerar hacia la izquierda hasta una repisa donde empieza una placa de fiarse de pies hasta un techillo justo antes de la reunión. Látima de la repisa que le hace perder la continuidad. También muy guapo.

Largo 4: 6a+. Otra placa típica de la zona en la que hay que ir jugando con los cantos que te encuentras en fisuras horizantales.

Largo 5: 6b+. El paso más difícil de la vía pero no obligado. 6b+ de bloque en el que hay que apretar para salir de un cantillo para la mano derecha hasta que se llega a otro que ya te permite continuar. Otro largo muy interesante.

Largo 6: V+. Largo de salida en el que después de lo que llevas parece hasta fácil. Largo mantenido.

Tras acabarla bajamos y Toni nos dejó que tenía a la pobre "perrita" en el coche. Fuimos derechos a la Bálsamo de Tigre. Destacar el segundo (salida del desplome y la placa posterior) y tercer largo (placa continua) como los más interesantes. En el quinto largo el 6a no es obligatorio ya que hay una cinta que cuelga de la chapa y te ayuda si quieres a superar el techillo. Creo recordar que no usamos ningún material adicional.

En total 4 horas y media de actividad intensa. Después al bar a tomar una cerveza y para casa que la mujer y los niños nos esperan.

La Riba - Paret dels Lloros - Via de l'Ivan

Pared dels Lloros, via de l'Ivan. (V+, A2e) 60m

Domingo, 27/1 con Álex y Ferran.

Vía que recorre la parte central de la pared dels Lloros de la Riba, un lugar solitario a los pies del Brugent de los que ya no se encuentran por estas zonas. Roca excelente. V+ obligado equipada con spits excepto las reuniones con parabolts rapelables.

Largo 1: V+ 20m. Inicio con IV+ sin nada y primera chapa al inicio de la placa naranja típica de la zona. Sigue a buscar la salida clásica de diedro un poco desplomado pero con buen canto. (4 spits)

Largo 2: V+ 25m. Largo de placa por el espolón. Muy continuo y con alejes. Ir bien con grado de V+. (5 spits aunque el último es al final del largo antes de la travesía por una repisa que desliza bastante)

Largo 3: (IV+ A2e) Inicio en Artificial A1e en el que se pasa un primer techillo. Para la tercera chapa se llega con presa de mano y pies. Se sale en libre con un tramo de IV+ hasta el techo final, A2e. Se hace bien aunque la salida queda un poco larga. No había forma de acertar a poner la cinta...

Ferran en su primera vez tirando de estribos no acaba de cogerle el tranquillo y se le oye en toda la vall del brugent jurar en arameo. Así se le quedó la cara después de intentarlo de todas la maneras posibles... :-)

Álex, el señor de los estribos...

En fin, bonita escalada para una mañana de invierno, de aproximación corto que recomiendo para los que disfrutan de las clásicas de la zona. Equipamiento justo, pero si vas bien de grado no es necesario nada más.